Confrontando il 39 millimetri nuovo Nomos Glashütte Original e 42 millimetri orologi Lambda

Quest'anno NOMOS Glashutte ha annunciato che stavano rilasciando una versione 39 millimetri dell'orologio Lambda, che aveva originariamente lanciato nel 2013 per acclamazione, ma anche una certa quantità di preoccupazione da parte dei fedeli NOMOS.
Se si guarda il quadrante di un Lambda, per esempio, si vede qualcosa di quasi con aria di sfida finemente fatto. NOMOS è famoso, e giustamente, per la sua scarsità di progettazione e la volontà di abbracciare lo spazio negativo, ma che la filosofia di design nella maggior parte dei suoi modelli viaggia anche insieme ad un utilitarismo palese: sparseness non è fine a se stessa, ma il risultato di l'eliminazione dei non essenziali proseguito fino all'inevitabile conclusione. Ma il Lambda è più. Sparseness qui viene spinto al suo limite; i caratteri quadrante e le mani, così come i marcatori, sono così sottili che vanno dall'essere elegantemente utilitaristico ad essere quasi un commento muto sulla natura del tempo -come se ci invita a considerare quanto sia finemente il tempo stesso può essere divisa.

Il movimento è lo stesso - sì, abbiamo qui una Glashütte piatto classico a tre quarti, ma la finitura raggio di sole radiale, smussatura mano avvitato chatons, e inciso ponte del bilanciere tutti cospirano per proiettare un'aria di finezza intenzionale, anche se molto patrizio - classicismo sobrio di un capitello dorico piuttosto che la prodigalità barocca di molto tradizionale orologeria Glashütte.

La ruota a cricchetto con la sua circondano inciso, e l'equilibrio sono circa la stessa dimensione, e la spazzolatura raggio di sole li fa sembrare come le versioni volutamente stilizzata del sole e della Terra - quello che fornisce energia per l'altro. L'atmosfera generale del orologio Lambda è in realtà più arcaica rispetto a qualsiasi altro orologio NOMOS; ci si sente come qualcosa che potrebbe facilmente essere stata fatta da alcuni di prima generazione Bauhaus progettista --ma con alcuni dei nostalgia passatista della Art Deco pure.


Come si è visto, però, dopo aver avuto la possibilità di indossare uno per qualche giorno, scegliendo tra le versioni 39mm e 42mm non è così semplice. Il quadrante ampio e ingombro del 42 millimetri Lambda sono in realtà una grande parte del ricorso, e in realtà funzionano molto bene come parte organica del progetto. L'area pura dell'orologio - lo spazio negativo usato - in combinazione con la finezza dei mobili quadrante e le mani dà 42 millimetri Lambda molto una sensazione di orologio da tasca, ed è una grande parte di ciò che spinge l'identità di progettazione in modo sottile ma sicuramente nostalgico spazio che occupa. Il tutto ha un meravigliosamente eterea, quasi malinconica, la qualità come risultato. visualizzare più orologi imitazioni e Rolex Sky Dweller

Il Cartier ID Two concetto della vigilanza, il futuro di Orologeria nella forma fisica

Il Cartier ID Two concetto della vigilanza - Completare con una cassa in ceramica monoblocco trasparente e riserva di carica di 32 giorni.
La cosa più bella di orologi da polso meccanici è che li si può amare per tanti motivi - e in molti casi, per ragioni diametralmente opposte. Per esempio, mi piace il Rolex Submariner del 1970 per le sue proporzioni perfette, la lista infinita di primati esplorativi per cui è stato convocato, e il modo in cui hanno la capacità di età con il tempo migliore di dubbio qualsiasi altro orologio da polso. Amo la macchina MB & F Horological 2 per l'audacia del design, la grandezza di costruzione (che, per coloro che non hanno avuto il piacere, è come se fosse stato costruito da un kit di costruzioni di due tonnellate in oro massiccio e titanio ), la creatività e la finitura del movimento, e quello che penso pezzi come quelli di MB & F significano per l'industria del polso - un settore che sembra essere ammortizzati su una base quasi ogni anno dai giornalisti disinformati che vedono il successo di iPhone come prova che le persone non si preoccupano di orologi meccanici più - quando tutti avrebbero dovuto fare è guardare i numeri per vedere l'interesse (e di vendita per questo) è più forte che mai.
L'orologio sto scrivendo oggi mi piace anche, ma non mi piace moltissimo perché è stato indossato da Steve McQueen, come il Rolex - in realtà nessuno ha indossato, e nessuno ha mai lo farà, perché è un orologio concetto puro mai essere prodotto in serie. Eppure, lo amo perché potrebbe benissimo essere l'orologio singolarmente più importante per l'orologeria meccanica, nel suo complesso, nel corso della prossima generazione - e viene da Cartier.
Certo, la MB & Fs del mondo spingono orologeria meccanica in avanti, ma così fanno molti più grande, più convenzionale produce che il pubblico pensa spesso di come la costruzione di orologi piuttosto comuni. Ad esempio, TAG Heuer, noto a molti come un marchio di orologi centro commerciale, ha una davvero superba reparto R & D e continuano a spingere l'idea di cronografi ad alta velocità a termine - qualcosa che fa appello a più di una semplice "watchnerds" tra di noi, come evidenziato dall'ormai 218.000 viste uniche di questo video che abbiamo girato del Mikrotimer lo scorso settembre). Ma ancora più dedicato al futuro dell'orologeria nel suo complesso è Cartier, anche se la maggior parte non lo sanno. orologi meno costosi di Cartier sono più che onnipresente a molti di noi - di prendere in prestito una linea dal mio amico Wayne Campbell, "Tutti nel mondo ha un Tank Francaise." Se hai vissuto in periferia, è stato rilasciato esso. E 'venuto nella mail con i campioni di marea. (Non proprio, ma tu sai cosa voglio dire.)

Il movimento rivestito ADLC in titanio del Cartier ID Two - un po 'diverso da quello che troverete all'interno di un Tank Francaise
Ma, sul lato opposto della North Shore dolci Sixteens con un carro armato sulla loro polsi siede divisione Orologeria fine di Carter - quello che sta rapidamente diventando uno dei più impressionanti laboratori orologiera al mondo. Dal suo inizio, Cartier ha prodotto ben 19 nuovi calibri, tra cui il fantastico ripetizione minuti mostrato al SIHH 2012. Al culmine della divisione FWM è qualcosa che si chiama il programma "ID", che sta per "Idee + sviluppo", e agisce come un parente think tank per orologeria in generale. L'obiettivo del programma è quello di ID concettualizzare quello dell'orologeria meccanica sarà come nei decenni a venire, e ciò che avanza sarà davvero importa.
Nel 2009, Cartier ha introdotto un orologio chiamato ID One. E 'stato il primo orologio al mondo ad essere completamente regolazione e lubrificante libero - il che significa che potrebbe, in teoria, il lavoro in perpetuo. Perché un movimento senza lubrificante creerebbe un "senza tempo" orologio? Ebbene, come disse una volta Abraham-Louis Breguet "Dammi un olio perfetto, e io vi darò un orologio perfetto." E 'l'olio che mantiene un orologio in esecuzione, e nel corso del tempo, l'olio perde le sue caratteristiche e cessare di facilitare l'attrito intrinsecamente trovato negli ingranaggi di un orologio meccanico. Cartier rimosso l'olio dall'equazione completamente tramite una tecnica di produzione chiamata "DRIE" (deep reattiva attacco con ioni), che consente il taglio di precisione al micron, geometricamente riorganizzare lo scappamento e utilizzando una varietà di materiali volutamente ingegnerizzati (cristallo di carbonio, niobio titanio , ADLC e simili). Si può vedere di più sul ID One in questo video qui:
Perché questo importa però? E 'importante perché ha creato un orologio costruito in modo preciso che regolazione di zero è stato richiesto in fase di montaggio. Si potrebbe pensare che "aggiustamento" è solo alcuni ritocchi fatto dal orologiaio prima di cadere l'orologio nella casella di andare fuori al negozio, ma in realtà, la regolazione occupa il 30% del tempo necessario per assemblare un orologio a sufficienza. L'ID One era completamente insensibile agli urti, sbalzi di temperatura e campi magnetici. L'ID senza lubrificante One è stato un grosso problema, e solo due giorni fa, durante la costruzione La Chaux de Fonds di Cartier, abbiamo aderito CEO responsabile globale Bernard Fornas per una presentazione del Cartier ID Two - un orologio concetto da cima a fondo.

L'ID Two

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